راهنمای خرید کامپیوتر در سال 1399

دور از واقعیت نیست اگر بگوییم سال گذشته یکی از سخت‌ترین سالها برای خرید کامپیوتر و تهیه تجهیزات مرتبط با آن در ایران بود. فقدان شدید موجودی قطعات روز دنیا در کنار نوسانات بی‌رحمانه ارزی، عرصه را چنان بر دوست‌داران سخت‌افزار کامپیوتر تنگ کرد که به ناچار، یا از خیر تهیه کامپیوتر و ارتقا سیستم خود گذشتند و یا برای خرید ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین قطعات Entry Level، تن به پرداخت هزینه‌های هنگفت دادند و در نتیجه آن به زیر بار قرض رفته و دچار فشار‌های اقتصادی شدند. راهنمای خرید کامپیوتر در سال 1399 را در شرایطی می نویسیم که نه تنها امیدی به بهبود شرایط اقتصادی نیست، بلکه همه‌گیری بیماری کرونا چشم انداز جالبی را از وضعیت اقتصادی آینده نشان نمی‌دهد.

با توجه به افزایش شدید قیمت قطعات بعد از تعطیلات سال نو، توصیه اول ما به عاشقان سخت افزار و کامپیوتر، مهاجرت به کشور های دیگر است تا بتوانند ضمن زندگی در آسایش، دیگر نگران از بین رفتن ارزش پول خود نباشند و بدون دلهره، به روز ترین قطعات دلخواه خود را به قیمت مناسب تهیه کنند. در صورتی که چنین امکانی وجود ندارد، به مانند سال گذشته توصیه ما همواره خرید قطعه به قطعه کامپیوتر و در طول یک بازه زمانی است. در ایران برای تهیه یک کامپیوتر معمولی کاره راه انداز، حداقل نیاز به 20 تا 30 میلیون تومان بودجه اولیه است، تازه آنهم نه قطعاتی که دلخواه شماست، بلکه در اغلب موارد مجبور به خرید قطعاتی هستید که در بازار صرفا وجود دارند. در وضعیتی هستیم که اغلب خانواده ها چنین بودجه ای را به عنوان پس انداز برای تهیه سیستم ندارند، پس بهتر است قطعات را به تدریج و تک به تک تهیه کنید تا پس از مدتی موفق به داشتن کامپیوتر شوید. بسته به میزان پس انداز شما، پروسه تهیه کامپیوتر ممکن است حتی تا یک سال به طول انجامد، بنابراین باید صبور باشید.

با این مقدمه، به سراغ راهنمایی برای تهیه قطعات مورد نیاز یک کامپیوتر می رویم.

1. نوع کاربری خود را مشخص کنید

کامپیوتر یک دستگاه همه فن حریف است. شما می توانید با ضعیف ترین سیستم های کامپیوتری هم بازی کنید، اما به صرف وجود امکان بازی در یک کامپیوتر، نمی توان نام آن را سیستم گیمینگ نهاد. سیستم مناسب گیم خصوصیات و استانداردهایی دارد که هر کامپیوتری از آن بهره مند نیست. همچنین شاید با هر سیستمی بتوان رندر گرفت، اما سیستم مناسب رندر مقوله ی جداگانه و کاملا تخصصی است. با در نظر گرفتن این موارد، سعی کردیم یک حدود و مرز بندی بین سیستم ها بر اساس نوع کاربری آنها داشته باشیم تا اگر مثلا به دنبال یک سیستم خانگی هستید، ذهنیت کلی از قطعات مورد نیاز و حداقل ها داشته باشید.

نوع کاربری از آن جهت اهمیت پیدا می کند که با دانش و اطلاع کافی نسبت به جوانب و عملکرد مورد نیاز خود، به دنبال تهیه قطعات به صورت هدفمند باشید. توجه به حداقل ها، مبنای این جدول بوده است، بنابراین اگر بودجه خوبی دارید، سیستمی بسیار قدرتمند‌تر از چیزی که ما در جدول پیشنهاد داده ایم می توانید ببندید. اما اگر بودجه کمی دارید، با ادامه این مقاله همراه ما باشید.

2. ایده‌آل‌گرا نباشید

سال 84 فکر می‌کردم بدون یک پردازنده رده بالا، و یک مادربرد خوب و کولر حرفه ای نمی شود درست و حسابی اورکلاک کرد؛ 10 سال بعد، به این نتیجه رسیدم که حالا تلاش خود را بکنیم تا پردازنده و مادربرد رده بالا تهیه کنیم، بعدش اگر توانایی خرید کولر خوب را نداشتیم فوقش از خیر اورکلاک می گذریم. اما حالا با این قیمت ها، کلا به این فکر می کنم که اصلا چه نیازی به اورکلاک هست؟

به همین صورتی که توضیح دادم، مجبور هستید از ایدآل های خود عقب نشینی کنید. برای داشتن یک سیستم گیمینگ حتما که نباید که پردازنده Core i7 یا کارت گرافیک RTX داشته باشید؛ حتی با Core i3 9100 و RX580 هم می توان فریم ریت شرافتمندانه ای از سیستم گرفت. به قول معین، اگر نباشد دریا، به قطره اکتفا کن. شرایط ایران که مثل یک کشور عادی نیست که انتظار داشته باشیم یک سیستم خوب up-to-date تهیه کنیم. باید بی خیال ایده‌آل‌ها شد. تنها توصیه ما این است که فقط حداقل استاندارد ها را تا جای ممکن رعایت کنید. مثلا برای سیستم پاور غیر استاندارد نبندید و یا به خاطر قیمت کمتر، اس‌اس‌دی برند متفرقه یا مادربرد بدون گارانتی تهیه نکنید.

3. از گلوگاه دوری کنید

به صورت عامیانه، اگر قطعه ای در کامپیوتر به دلیل ضعف ذاتی مانع از رسیدن دیگر قطعات به حداکثر توان خود شود، آن قطعه گلوگاه ایجاد کرده است و می بایستی با مدل قوی تر عوض شود. مثلا اگر کارت گرافیک شما خیلی قوی تر از پردازنده شما باشد، نمی توانید از حداکثر توان آن استفاده کنید چرا که پردازنده ناتوان از تحلیل و پردازش به موقع حجم اطلاعاتی است که از / به سمت کارت گرافیک روانه می شود. پس بهتر است به هنگام انتخاب قطعات، تناسب را رعایت کنید؛ به قول دیالوگ معروف فیلم کمال الملک: کار جهان به اعتدال راست می‌شود، همه‌چیزمان باید به همه‌چیزمان بیاید.

بخش Bottleneck Calculator در سایت PC-Builds می تواند راهنمای شما در اندازه گیری تناسب میان پردازنده و کارت گرافیک باشد. مطابق اطلاعات این سایت، گلوگاه زیر 30 درصد قابل قبول است و می توان گفت دو قطعه با هم مچ هستند.

این را هم به خاطر داشته باشید که کامپیوتر بدون SSD از گلوگاهی به اسم هارد دیسک رنج می برد، بنابراین همیشه باید تهیه یک SSD را در اولویت اول خرید قرار داد.

4. قدرت خرید خود را ارزیابی کنید

اگر در زندگی نان بازوی خود را می خورید، یعنی نمی توانید بودجه کافی برای خرید یکباره کامپیوتر فراهم کنید؛ بنابراین به صورت قطعه به قطعه برای خرید باید اقدام کنید که آن هم اگر بتوانید از هزار خرج واجب دیگر بزنید تا کم کم پول جمع کنید و کنار بگذارید شاید بشود کاری کرد. مثلا برای خرید ارزانترین پردازنده مخصوص سیستم گیمینگ، حداقل بودجه ای معادل 150 دلار (حدودا بین 2 تا 5 میلیون تومان) مناسب است که می توان به وسیله فوتو سنتز و نخوردن و نیاشامیدن در مدت دو ماه آن را جمع کرد. یا برای سیستم اداری می توانید نصف این میزان را در نظر بگیرید. پس از تهیه این قطعه، می توانید برای مادربرد و دیگر قطعات بودجه در نظر بگیرید و سعی کنید در ماه های بعدی پس انداز کنید. همیشه آمادگی افزایش قیمت را داشته باشید! هرچه خرید قطعه ای را به عقب بی اندازید، احتمال گرانتر شدن و ناموجود شدن آن بیشتر است.

پر واضح است در روزگاری که مردم در تهیه نیاز های اولیه خود دچار سختی هستند، دیگر توان خرید کامپیوتر نیست. اما کامپیوتر هم جزئی از نیازهای اولیه هر انسان است. هرچند در هرم سلسله مراتب نیازهای انسان نامی از کامپیوتر برده نشده، اما برای ثبت نام در هزار و یک سایت و مجموعه و حتی دریافت یارانه، نیاز به کامپیوتر و تجهیزات مرتبط با آن بشدت حس می شود. دیگر روزگاری نیست که بتوان بدون کامپیوتر زندگی گرد، پس هرچند بسیار گران، اما برای تهیه آن باید کوشید و در این میان، به قول آقای رییس جمهور، هرچه لعنت دارید برکسی لعنت کنید که این شرایط را برای کشور بوجود آورد.

 5. مشاوره بعد از خرید ممنوع

بعد از امتحانات نهایی، بدترین کار ایستادن در حیاط مدرسه و بررسی پاسخ صحیح سوالات امتحان با دیگر همکلاسی ها است. وقتی امتحان را داده ایم و تمام شده است، دیگر دانستن پاسخ صحیح سوالات به چه کاری می آید؟ فرض کنیم متوجه شویم فلان پاسخ ما به فلان سوال اشتباه بوده، دانستن پاسخ درست دیگر چه فایده ای دارد به غیر از اعصاب خوردی؟

بنابراین، پس از خرید، هرگز از کسی راجب آن نظر خواهی نکنید! هر مشاوره ای لازم دارید، هر تحقیقی نیاز دارید، پیش از خرید انجام دهید. پس از خرید، دیگر مشاوره فایده ای ندارد. ارزان خریده باشید، گران خریده باشید، اگر بدترین خرید دنیا هم که باشد، اهمیتی ندارد؛ فقط به این فکر کنید هرچه که بوده، خوب خریدین، شما تصمیم درستی برای خرید گرفته اید و آن بهترین انتخاب شما بوده است. بالاخره کاری است که شده، پس نه خود به آن فکر کنید و نه راجب خرید آن از کسی نظر بخواهید.

6. کمک فنی بگیرید

اگر از نحوه بستن یک سیستم کامپیوتری اطلاعی ندارید، و یا به هر شکل، نیاز به مشاوره یا کمک دارید، بهتر است از کسی یا شخصی کمک بگیرید. این شخص می تواند فروشنده قطعات باشد و یا می تواند یک متخصص سخت افزار باشد و یا هر کسی که شما به نظر ایشان اعتماد دارید. فروم های تخصصی کامپیوتر مانند فروم سخت افزار می تواند محل مناسبی برای دریافت مشاوره باشد. همه در انتخاب مشاور آزاد هستند اما اگر کسی را به عنوان مشاور انتخاب می کنید، تمام نظراتش را اجرا کنید و فقط از یک منبع یا یک شخص واحد مشاوره بگیرید.

هفته اول اسفند ماه به یکی از دوستان مشاوره سیستمی برای رندر دادیم که به دلیل قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF قیمت ارز بالا رفت، و اجناس یک شبه گران شد. در سیستمی که با بودجه 55 میلیون تومان روز پنج شنبه پیشنهاد شد به فاصله 48 ساعت در روز شنبه با 3.5 میلیون تومان افزایش قیمت مواجه شدیم. به صاحب سیستم عرض کردیم اشکالی ندارد و بخر، اوضاع بدتر می شود؛ اما ایشان زیر بار نرفتند و در نهایت کل خرید کنسل شد. آن زمان 3.5 میلیون تومان افزایش قیمت باعث کنسل شدن شد، اما حالا همان سیستم را نمی توان با 70 میلیون تومان هم جمع کرد. پس اعتماد به مشاور حرف اول را می زند، چرا که جلوی ضرر را می گیرد.

همچنین بعضا دیده شده است بسیاری از افرادی که اطلاع کافی نسبت به سخت افزار کامپیوتر ندارند، به سراغ چند نفر می روند و هر کسی حرف خودش را می زند و بدتر کاربر را گیج می کنند. این موضوع اصل مشاوره دقیق فنی را زیر سوال می برد. پس بهتر است فقط یک شخص را انتخاب و صرفا به حرفهای ایشان گوش دهید و نظراتش را اجرا کنید.

7. مرحله انتخاب قطعات سیستم

با ذکر این نکته که طبقه بندی جداول زیر، صرفا مقایسه حدودی قدرت قطعات را نشان می دهد؛ برای بررسی دقیق تر قدرت پردازنده ها در نرم افزار ها و بازی های مختلف، تحقیق میدانی لازم است. اما به جهت راهنمایی و سهولت در طبقه بندی به صورت کلی می توان قطعات را بدین شکل که در جداول نشان داده شده، طبقه بندی کرد.

پردازنده و مادربرد برای گیمینگ

لیست پردازنده های رده بالای مناسب سیستم های گیمینگ در جدول فوق نمایان است. در صورتی که حداقل می توانید تا 20 میلیون تومان بودجه فقط برای خرید پردازنده و مادربرد کنار بگذارید، از میان پردازنده های این طبقه در کنار مادربرد‌های Z390 مخصوص اینتل و X570 مخصوص AMD استفاده کنید. به یاد داشته باشید اگر سیستم را صرفا برای گیمینگ می بندید، پردازنده های اینتل قوی ترند و در کل عملکرد بهتری نسبت به AMD در گیم دارند. برای گیمینگ ترکیب پردازنده های فوق در کنار کارت های گرافیک رده بالا و مانیتور های 2K و 4K غوغا می کند.

یک پله پایین تر در رنج تا 15 میلیون تومان، برای گیمینگ می توانید از پردازنده‌های ضریب بسته اینتل بهره بگیرید. AMD در این رده چیز قابل قبولی ارائه نکرده است بنابراین بهترین انتخاب ترکیب پردازنده های ضریب بسته اینتل با مادربرد های H370 و B360 است. برای گیمینگ این پردازنده ها خوراک کارت های گرافیک میان رده رو به بالا، و مانیتور های FHD و 2K هستند.

یک سطح پایین تر در رنج قیمتی تا 10 میلیون تومان، به حداقل ها برای گیمینگ میرسیم. جایی که هم AMD و هم INTEL حرفهای زیادی برای گفتن دارند. به یاد داشته باشید مادربرد های سری 300 اینتل با نسل 8 و 9 سازگار هستند و نسل 7 صرفا با مادربرد های سری 200 سازگاری دارد. در بخش AMD اما می توانید گزینه های خوبی را با توجه به بودجه داشته باشید. مادربرد های سری X300 و X400 و X500 ای ام دی، همه با پردازنده های نسل 2 و 3 رایزن سازگاری دارند به شریط ارتقای بایوس مادربرد و چک کردن سازگاری از طریق بخش CPU Compatibility سایت سازنده مادربرد. ترکیب این پردازنده ها با کارت های گرافیک میان رده به همراه مانیتور FHD نتیجه بسیار دلچسبی برای بازی به همراه دارند.

پایین رده ترین پردازنده ها اصولا برای سیستم های اداری و خانگی کاربرد دارند و از نظر فنی نمی توان نام آنها را گیمینگ نهاد. اما با توجه به قیمت بالای پردازنده ها، این جدول را صرفا برای راهنمایی و تشخیص قدرت مقایسه ای پردازنده ها تهیه کردیم. اگر هدف گیمینگ است به سراغ مانیتور های 17 و 19 اینچی HD و کارتهای گرافیک رده پایین بروید.

پردازنده و مادربرد برای رندرینگ

در بحث رندرینگ، پردازنده های پر قدرت AMD، اعم از مدلهای چند ده میلیونی تردریپر نسل سوم، و Ryzen 9، در اولویت هستند. اصولا اشتباه محض است اگر برای رندرینگ به سراغ پردازنده های تیم آبی بروید. پیشنهاد ما این است برای سیستم های رندر در سطح و کلاس A، به دنبال ترکیب پردازنده های رایزن 9 AMD با مادربرد های X570 باشید. ترکیب قدرت چند کارت گرافیک و RAID کردن SSD های NVMe، خوراک این پردازنده هاست.

یک پله پایین تر، هنوز پردازنده های AMD جذابیت های خودشان را دارند. اگرچه نسل سوم رایزن به حق، پرچمش برای رندرینگ بالاست. اما برای دوستانی که رندر های ویدیویی و مصارف ادیت عکاسی دارند، پردازنده های اینتل در صورتی که قیمت بهتری داشته باشند، مناسب ترند.

در کلاس C پردازنده ها، که عملا می توان گفت هیچ کدام مناسب رندر نیستند اما به دلیل اینکه ممکن است دوستان رندرکار با بودجه محدود هم به سراغشان آیند، لیست فوق تهیه شده است. پردازنده های AMD با مادربرد های سری 300، 400 به خوبی مچ می شوند. پردازنده های اینتل نیز، با مادربرد های سری 300 اینتل ترکیب خوبی را تشکیل می دهند.

کارت گرافیک

در مورد کارتهای گرافیک مخصوص رندرینگ نمی توان راهنمایی عمومی ارائه کرد و نیازمند بحث تخصصی مبتنی بر نوع نرم افزار مورد استفاده است. بنابراین ما در بخش کارت گرافیک این مقاله، صرفا به راهنمایی برای سیستم های گیمینگ خواهیم پرداخت.

جدول فوق، رده بندی کارت های گرافیک نسل Turing انویدیا را به خوبی نمایش می دهد. از ارزانترین (در بالای جدول) تا گران ترین گزینه ها را می توانید متناسب با دقت مانیتور خود انتخاب کنید.

گرافیک های کلاس A

شامل کارتهای گرافیکی است که اگر  تصمیم جدی به بازی در دقت 4K دارید در ترکیب با پردازنده های گیمینگ کلاس A، بهترین نتیجه را به شما می دهند. کلیه کارتهای گرافیک بالای 10 میلیون تومان، از RTX2070 به بالا در این رسته از گرافیک ها طبقه بندی می شوند. در سمت AMD، کارتهای گرافیک AMD Radeon RX 5700XT و AMD Radeon VII نیز در این دسته قرار می گیرند.

گرافیک های کلاس B

در صورتی که بودجه شما را مجبور به انتخاب از دسته پایینتری از کارتهای گرافیک می کند، باید به سراغ سطح B این کارت ها بروید که مناسب بازی در دقت FHD و 2K هستند. کارتهای گرافیگی مانند RTX2060 Super و از نسل قدیمی تر، کارتهایی مانند GTX1070Ti، و RX 5700 و RX Vega 64  می توانند در این رنج پله ی اول خوبی برای بازی در مانیتور ها با دقت 2K باشند. در این سطح از گرافیک بازی در 4K را فراموش کنید.

گرافیک های کلاس C

برای بازی در دقت فول اچ دی یا 1080P، می توانید به سراغ گزینه های مانند کارتهای گرافیک GTX1660، تا GTX1660Ti از نسل جدید بروید. بهترین کارت گرافیک برای بازی در دقت فول اچ دی RTX2060 است. کارتهای گرافیک ضعیف تر در این رسته، شامل RX580 و GTX1060 6G و در نهایت RX570 می شود. در این میان کارتهای RX580 و GTX1060 6G  اولویت و توصیه اول ما برای بازی در فول اچ دی به شمار می رود.

گرافیک های کلاس D

پایین ترین Level برای کارت های گرافیک در رنج بین 3 تا 5 میلیون تومان قرار می گیرند. شامل کارتهای مانند GTX1650 و کارت گرافیک GTX1050Ti می شوند، که می توانند بازی ها را با جزییات منصفانه در دقت فول اچ دی روان اجرا کند.

مانیتور

سال گذشته در راهنمای خرید توضیح مفصلی در مورد انتخاب مانیتور دادیم که خیلی کاربردی از آب در نیامد. بخصوص با این قیمت های فضایی امسال راهنمایی پارسال دیگر اصلا کاربردی نیست. بنابراین فقط خصوصیات مهم را بازگو می کنیم تا بتوانید در هنگام خواندن مشخصات، به ارزیابی مناسبی نسبت به عملکرد مانیتور برسید. هر مانیتوری که قیمت آن به بودجه شما نزدیک بود و این خصوصیات را بر اساس نوع کاربری شما داشت، می تواند گزینه خوبی باشد.

یک مانیتور خوب دارای این خصوصیات است:

• دقت آن حداقل 1080P یا F.HD باشد. (هرچه رزلوشن بیشتر باشد وسعت تصویر نمایش داده شده بیشتر است در عوض کارت گرافیک قوی تری نیاز دارد)
• زاویه دید 178 درجه افقی/178 درجه عمودی باشد
• شدت نور آن بین 250 تا 350 نیت (کاندلا) باشد
• میزان تاخیر Response Time آن بین 1 تا 5 میلی ثانیه باشد (هرچه کمتر برای بازی مناسبتر)
• دقت sRGB آن بالای 87 درصد باشد (هرچه به 100 نزدیکتر باشد برای کارهای گرافیکی مناسبتر است)
• نرخ به روز رسانی 60Hz به بالا داشته باشد (هرچه بالاتر برای بازی بهتر)
• دارای دو امکان Flicker Free و Low Blue Light برای محافظت از چشم باشد
• مانیتور های گیمینگ دارای قابلیت Free Sync و G.Sync پارگی تصویر کمتری در بازی دارند
• مانیتور های مخصوص مهندسی بهتر است دارای امکان CAM/CAD باشد

حافظه موقت RAM

برای انتخاب رم، طبقه بندی را متناسب با مادربرد و پلتفرم باید در نظر گرفت. برای کلیه مادربرد های X570، Z390 و Z370  که با ترکیب پردازنده های ضریب باز بسته شده اند، رمهای فرکانس 4133MHz به پایین مناسب هستند؛ اگرچه فرکانس های بالاتر از این میزان هم ممکن است بر روی پردازنده و مادربرد های High End این پلتفرم ها اجرا شوند اما امکان رسیدن به فرکانس های بالاتر از این میزان کمی به شانس هم بستگی دارد. از این رو ما اصل را بر روی امکان عملیاتی فرکانس خریداری شده در میدان عمل قرار می دهیم و فعلا توصیه نمی کنیم رمی بالاتر از میزان فرکانس 4133 تهیه کنید.

از نظر حجم، کلیه بازی ها می توانند به خوبی با 16 گیگابایت رم در سیستم های دو کاناله اجرا شوند، اما، برای گرافیک های کلاس A، استفاده از حداقل حجم 32 گیگابایت رم توصیه می شود. این توصیه الزامی نیست اما برای پیشگیری از هرگونه گلوگاه بهتر است از  حداقل این میزان از حجم رم با فرکانس 3400 تا 4000 مگاهرتز استفاده شود. استفاده از مدلهای RGB بنابر سلیقه کاربر توصیه می شود.

برای کلیه مادربرد های H370، B360، H310، رمهای فرکانس 2666MHz پیشنهاد می شود. مجددا توصیه اکید ما به استفاده از 16 گیگابایت رم به صورت دو کاناله است.

مادربرد های AMD B450، B350 و A320 نیز می توانند از رمها با فرکانس پایه 2400MHz تا 3200MHz استفاده کنند. به غیر از سیستم های اداری و خانگی، در هیچ حالتی حجم کمتر از 8 گیگابایت به صورت دو کاناله پیشنهاد نمی دهیم.

هارد دیسک

در حال حاضر جدی ترین برند مطرح در بازار هارد دیسک ها برای نیاز های عمومی Western Digital است و بقیه برند ها به دنبال آن قرار می گیرند. نه اینکه لزوما وسترن دیجیتال بهترین باشد، اما نسبت به بقیه در حال حاضر مطرح تر است، از این رو راهنمایی ما هم بر اساس طبقه بندی هارد دیسک های وسترن دیجیتال است. وسترن دیجیتال از رنگ ها برای طبقه بندی هارد دیسک های خود بهره برده است.

هارد دیسک های رنگ طلایی Gold مخصوص مصارف Data Center، رنگ قرمز Red و Red Pro مخصوص استفاده در NAS، و رنگ بنفش Purple مخصوص استفاده در سیستم های امنیتی ضبط تصاویر DAS ،NVR و یا CCTV است.

در لیست فوق از هارد دیسک های بلک، تنها مدلهایی قرار گرفته اند که در سال 2018-2019 تولید شده اند. از نظر قیمت و از نظر بعد اقتصادی، واقعیتش توصیه ما بر این است به هیچ عنوان بر روی هارد دیسک های بلک سرمایه گذاری نکنید، بهتر است هزینه را جاهای دیگر انجام داد، ولیکن اگر دوست داشتید از بهترین ها در کیس خود استفاده کنید، از لیست فوق، با توجه به قدرت و سرعت یکی را می توانید انتخاب کنید. فقط نیم نگاهی به میزان وحشتناک نویز تولید شده توسط این درایو ها هم داشته باشید که مجبور به تحمل آن هستید.

در مورد هارد دیسک های خوش قیمت تر آبی نیز می توان به لیست زیر رجوع کرد:

به مانند لیست قبلی، این جدول متشکل از مدلهایی است که در سال 2018-2019 تولید می شوند و مابقی درایو هایی که در این لیست حضور ندارند، منسوخ و دیگر تولید نخواهند شد. پیشنهاد اصلی ما سرمایه گذاری بر روی درایو WD10EZEX است، تنها مدل 7200 دور موجود که کمترین نویز را در میان دیگر درایو های موجود در هر دو لیست دارد.

اس‌اس‌دی‌

حافظه های SSD تنوع و اشکال فراوانی دارند، به همین جهت پیشنهاد می شود اگر با اس‌اس‌دی‌ها آشنایی ندارید، ابتدا مقاله آشنایی با انواع اس‌اس‌دی‌ها از نظر درگاه اتصال را مطالعه بفرمایید.

هر چه حجم اس‌اس‌دی‌ها بیشتر باشد سرعت و دوام آنها بیشتر است و در نتیجه گران قیمت‌تر هستند. برای مقایسه بهترین اس‌اس‌دی‌های NVMe دنیا می توانید به جدول فوق مراجعه بفرمایید. خدا رو شکر دو سوم این لیست اصلا در ایران موجود نیست، بنابراین پیدا کردن بهترین اس‌اس‌دی‌ها در بازار ایران اصلا کار سختی نیست.

البته برای مقایسه صرفا مدل یک ترابایتی این اس‌اس‌دی‌ها در جدول آمده است که می توان به طور کلی، توانایی آنها را در حجم های مشابه تسری داد و بر همین اساس و ترتیب رده بندی کرد.

به یک نکته در اینجا اشاره کنم، و آنهم حضور حافظه Intel 905P Optane در آخر جدول است که اگرچه از نظر سرعت بسیار عقبتر از دیگر اس‌اس‌دی‌های روز دنیاست اما به دلیل طول عمر بالا، برای استفاده در سیستم های Work Station مجهز به پردازنده های پر قدرت تردریپر نسل سوم، از بقیه موارد مناسب تر است. نام Optane را با قابلیت حافظه های Optane در مادربرد های Z370 و Z390 اشتباه نگیرید، اس اس دی 905P اینتل مانند دیگر اس اس دی ها می تواند در سیستم های مبتنی بر پلتفرم AMD هم کار کند.  

برترین اس‌اس‌دی‌های ساتا نیز در تصویر فوق رده بندی شده اند. 2 نکته را به یاد داشته باشید:

• شرکت توشیبا، برند اس‌اس‌دی‌ Plextor را از شرکت Lite On خریده است. بنابراین دیگر چیزی به اسم پلکستور نخواهیم داشت.
• شرکت وسترن دیجیتال، شرکت SanDisk را خریده است و اس‌اس‌دی‌های ساندیسک عموما همان اس‌اس‌دی‌های ری‌برند شده‌ی وسترن دیجیتال هستند. بنابراین پول اضافی بابت برند ساندیسک ندهید.

خنک کننده (کولر)

پردازنده های رایزن AMD از هر نسلی تقریبا همه به ایرکولر خوب و پرقدرت مجهز هستند. با توجه به اینکه AMD فرکانس پردازنده های رایزن را تا خرخره بالا آورده است، عملا هیچ فضایی برای اورکلاک پردازنده های رایزن وجود ندارد، بنابراین وقت و پول خود را برای تهیه کولر بهتر برای پردازنده های رایزن دور نریزید.

تنها برای پردازنده های اینتل، آن هم در مدلهای ضریب باز، نیاز به تهیه کولر است. اگر قصد اورکلاک ندارید، می توانید از ایرکولر های خوش قیمت گرین و کولرمستر در رنج قیمتی 600 تا 2 میلیون تومان استفاده کنید. اگر می خواهید یک پله بالاتر هزینه کنید، سراغ محصولات خوش ساخت Noctua بروید اگر که موجود بود.

اگر قصد اورکلاک به صورت جدی دارید، باید 4 تا 7 میلیون تومان حداقل هزینه برای واترکولر دهید، که منطقی نیست. شما فرضا در بهترین حالت 10 درصد قدرت بیشتر را با اورکلاک تجربه خواهید کرد که ارزش چنین هزینه ای را ندارد. در پردازنده های ضریب بسته و رده پایین اینتل، اغلب کولر استوک پردازنده کفاف خنک سازی آن را می دهد و نیازی به تهیه کولر نیست. به هنگام تهیه ایرکولر و واترکولر، به قابلیت های کیس خود توجه کنید که توانایی پذیرایی از کولر مورد نظر شما را داشته باشد.

کیس و پاور

در مورد پاور، خیلی به رنگ ها (گولد،پلاتینیوم، تیتانیوم) توجهی نکنید؛ در ایران قیمت برق بسیار ارزان است و اهمیتی ندارد پاور شما طلایی است یا پلاتینیومی. تصور نکنید اگر یک پاور پر قدرت برای سیستم تهیه کنید به قطعات لطف کرده اید. بر عکس، اگر پاور انتخابی شما دائما کمتر از 10 درصد توان خود مصرف داشته باشد، شما آن پاور را تحت فشار شدید قرار داده اید. پس تناسب را برای پاور هم رعایت کنید. حتما سعی کنید با کمک موتور محاسبه گر Outervison از میزان مصرف سیستم خود مطلع شوید و پاور سیستم را نهایتا 100 وات بیشتر بردارید.

برای سیستم های اداری خیلی مهم نیست پاور معتبر باشد، اما برای مصارف خانگی، گیمینگ و رندرینگ حتما از پاور های معتبر استفاده کنید. شرکت هایی که پاور های معتبر و مطمئن در بازار ایران دارند، گرین، کولرمستر، انرمکس، انتک، سیلوراستون، کورسیر و ایسوس هستند.

در مورد کیس، نوشتن راهنمای خرید آنچنان کاربرد فنی ندارد، چراکه در سال جدید به لطف ارزش بالای پول ملی، یک کیس 200 هزار تومانی به قیمت 2 میلیون تومان به فروش می رسد. با این قیمت ها اگر سیستم را بر روی میز اسمبل کنید بسیار به صرفه تر است. اگر توانایی مالی وجود دارد، سعی کنید یک کیس استاندارد، با درگاه های متنوع USB 2 و USB 3 تهیه کنید. سعی کنید پایه های کیس حتی الامکان بلند باشد و پنل درگاه های آن در قسمت بالای کیس قرار داشته باشد. وجود فن های پیش فرض بر روی کیس یک عامل مثبت در عملکرد کولینگ کیس به شمار می رود. کیس را از نظر سازگاری با ابعاد کارت گرافیک، و قابلیت پذیرایی از ابعاد ایرکولر و واترکولر ها حتما مورد بررسی قرار دهید.

در پایان، با آرزوی تندرستی برای همه ی شما دوستان، امیدواریم وضع اقتصادی برای مردم ایران بهتر شود. مثل همیشه، سوالات مربوط به راهنمایی برای خرید قطعات در پایین این مطلب پاسخ داده می شود.